Простота и элегантность

Прямое платье в своём роде универсально, но далеко не безвкусно и банально. В его форме скрывается несколько больших плюсов. В меру свободный крой, с одной стороны, подчёркивает линии фигуры, играет по ней, а с другой — даёт лёгкий оттенок загадки. Прямое платье может быть лёгким для тёплого сезона и согревающим для холодного — всё зависит от подобранной ткани.

В бутиках и магазинах можно найти много вариантов и фасонов прямого платья. Но в то же время сделать его собственными руками будет куда приятнее, подобрав по вкусу длину, цвет и материал для изделия.

Выкройка платья прямого покроя строится по универсальной выкройке-основе изделия по фигуре. Изменить первоначальный вариант не составит труда. Для удобства можно рисовать сразу нужный силуэт.

Для наглядного примера будут взяты выкройки платьев 52 размера.

Готовые мерки (в см):

• объём груди (Ог) — 103-104;
• объём талии (От) — 92;
• объём бёдер (Об) — 112;
• длина спинки до талии — 44;
• дл. переда до талии — 49;
• ширина спинки (полумера) + прибавка — 20,5;
• 1/2 ширины груди + приб. — 23;
• длина плеча — 12;
• обхват шеи — 40;
• глубина проймы — 22;
• ширина проймы — 13;
• центр груди — 23;
• высота бёдер — 25;
• длина изделия — 100;
• длина рукава — 49;
• длина рукава до локтя — 33;
• ширина рукава по линии низа — 29.

Наиболее элегантно смотрится прямое платье с рукавом 3/4. Силуэт этого изделия будет сидеть прямо по фигуре.

Подготовка ткани к раскрою

Перед переносом выкройки на материал последний нужно обработать. Как именно, зависит от того, какие волокна присутствуют в составе. Так, шерстяная ткань подвергается декатировке. Эта процедура подразумевает воздействие горячим паром. Ряд других тканей нужно стирать и сушить в расправленном состоянии.

Вельвет, велюр и другие ткани с ворсом требуют очень бережного обращения. Кроме того, их лучше не поворачивать при раскрое, иначе вещь будет иметь разные оттенки. Другие особенности обработки текстиля:

1. 
   Шёлковое, льняное и хлопковое полотно отпаривают утюгом с изнаночной стороны. Если есть заломы или складки, нужно разровнять материал, а когда это требуется, то и растянуть, предварительно хорошо увлажнив.
2. Синтетику нужно декатировать, как и шерсть.
3. Может потребоваться определить, где находится лицевая сторона. Если нет рисунка, нужно обратить внимание на то, как свёрнут рулон: лицевая поверхность обычно находится внутри. На краю рулона можно заметить маленькие проколы от иголок — результат закрепления иглами. Эти дырочки также оказываются с «лица».
4. На ткани могут присутствовать дефекты. Это не страшно, просто следует отметить их карандашом или мелом, чтобы обойти во время раскроя.
5. Ворсистую ткань раскраивают, направляя ворс в одну сторону, лучше всего вверх. Если материал с рисунком, тоже нужно придерживаться одного направления.

Как рассчитать количество ткани

Чтобы определить количество материи, необходимой для отреза, недостаточно замерить длину и ширину. Клетчатые ткани, материалы с геометрическими и крупными принтами расходуются больше. Их раскраивают так, чтобы рисунки совпадали на стыках, иначе одежда будет выглядеть неаккуратно. Для моделей, скроенных по косым линиям, тоже понадобится больше полотна. Поэтому начинающим лучше выбирать однотонные материи. Покупая материал, мастерицы учитывают припуски на усадку. Натуральная ткань дает около 5 см, которые добавляют к общей длине.

При расчете также учитывают ширину. В магазинах предлагают полотна, ширина которых составляет 90, 110, 140 или 150 см. Дополнительно понадобятся клеевые подкладки, которыми укрепляют горловину, проймы. Для пошива летнего платья достаточно 20 см. Под полупрозрачные ткани подшивают тонкие клеевые прокладки. Чтобы сшить модель прямого фасона, нужно рассчитать 2 длины вещи, длину рукавов и 0,4 м припусков, а также усадку (если ширина материала составляет от 140 до 150 см). Если ширина равна 90 см, то понадобится учесть 2 длины, 2 длины рукавов, а также прибавить к этим значениям 0,4 м.

При кройке учитывают и припуски, которые понадобятся на швы. На боковых срезах они составляют 1,5 см. Если шьют модель со свободными размерами, то этот показатель равен 2-3 см, для трикотажных тканей, при обработке которых применяется оверлок, — 1 см. На подгибы внизу уходит 3-5 см полотна, на горловину — 0,5-1 см. При этом важно учесть, что расход материи значительно увеличится, если в области бедер нужно сделать выкройку шире.

При добавлении дополнительных деталей: складок, оборок либо карманов, расход полотна тоже значительно увеличится.

Выкройка платья с воротником аскот

Мы не смогли пройти мимо оригинальной идеи вискозного платья с высоким воротником-аскот, бант в котором шьется отдельно, и завязывается с помощью крупных люверсов, установленных прямо на углы воротника. Уверены, что и вы, взглянув на это чудесное платье, захотите сшить подобное для своего гардероба!

Платье-оверсайз

Платья данного направления предусматривают выкройки, превышающие нужный размер на один или два уровня.

Так как каждый последующий размер отличается от предыдущего по многим параметрам на 2 см, то для построения чертежа базовой основы следует к индивидуальным меркам добавлять 2 см, 4 см и так далее в зависимости от желаемого результата.

Выкройка платья в стиле сафари

Одежда в стиле сафари настолько прочно вошла в наши гардеробы, что мы даже не задумаемся откуда появился стиль сафари, а между тем, его появлению мы обязаны английским колонизаторам. Именно они, покоряя африканские джунгли и саванны в конце XIX века поняли, что практичная, легкая и комфортная одежда из натуральных тканей наиболее пригодна для жаркого климата. Выкройка платья в стиле сафари - в нашем очередном уроке. 

Летнее платье с юбкой солнце 4 выкройки

Летнее платье с юбкой солнце можно пошить сразу по 4 выкройкам и в нескольких вариантах — полусолнце, собственно солнце, юбка-клеш, полуклеш. За основу можно брать верх от любого понравившегося платьица (со сборками, с длинным, коротким рукавом) и выкройку для юбки солнце. Изделие обязательно идет приталенное без разрезов.

Раскладка деталей

Для раскроя материю раскладывают на ровной твёрдой поверхности изнаночной стороной кверху. Обычно используется длинный и широкий стол. Одну кромку прикладывают к другой. В некоторых случаях выкройка платья прямого покроя строится на материале, повёрнутом углом.

Начинают раскрой, сохраняя направление нитей. Оставляют все необходимые прибавки и припуски. Симметричные детали без швов и застёжек раскраивают на изгибе.

Детали лучше располагать компактно, чтобы не расходовать ткань впустую. При пошиве платья прямого фасона остаются крупные куски, которые можно применить для отделки или пошива других вещей.

Сначала выкраивают перед и спинку, затем рукава. Образуются промежутки, в которых поместятся более мелкие элементы, например, манжеты, воротничок, пояс. Каждую выкройку обводят дважды. Первая линия обозначает места швов, она должна быть чёткой, плавной и максимально ровной. Вторая линия — край прибавки на швы, по ней вырезают детали. Для рукава и подола платья припуски составляют 4,5 см, для остальных деталей — 2 см.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

• обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
• полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Линия талии:

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

03. Линия бедер:

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Глубина горловины:

А0 А = А0 А2 / 3

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4  / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Макси

Выкройку платья свободного покроя на жаркое лето можно построить, взяв бумагу, желательно в рулоне, линейку, карандаш, лекала.

1. Отступив от верхнего среза бумаги около 10 см, необходимо начертить прямой угол. По горизонтали впоследствии будут откладываться полуобхваты и ширины мерок, а по вертикали – их длины и высоты.
2. Обозначив вершину прямого угла буквой А, вправо следует отложить мерку Пог II + 4 см (припуск на свободное облегание). Это будет т. .
3. Далее определяют линию талии, которая будет располагаться перпендикулярно прямой, опущенной из т. А на расстоянии мерки Дс + 0,5 см. Обозначают полученную т. Т. Далее через Т проводят горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией из т. . Образованная точка — .
4. На расстоянии 21-22 см вниз от т. Т и отмечают линию бедер. Это будут т. Б и .
5. Окончательной горизонтальной линией, определяющей базовую сетку чертежа выкройки, является линия низа. В рассматриваемом варианте это макси. Величина от уровня талии до нижней черты основы равно мерке Дю фигуры до середины щиколотки или более. Полученные точки обозначают Н и .
6. Теперь необходимо определить расположение уровня груди, являющейся основной для расчета пройм и плечевых вытачек. Для этого вниз от т. А откладывают мерку Впр + 0,5 см (точка Г) и продолжают ее в горизонтальном направлении до пересечения с отрезком . Полученную точку называют соответственно .

Далее следует построить кривую проймы изделия:

1. Для этого вначале определяют границы ширины спины и переда, которые указывают на место соединения рукава с изделием. Взяв мерку Пшс + 0,5 см, вправо от т. Г откладывают ее и ставят .
2. Соответственно из т. влево откладывают величину, равную (ПШг + 4 см) + (Пог II – Пог I) и определяют точку .
3. После чего из образованных пересечений восстанавливают перпендикуляры до отрезка А. Получают и .
4. Следующим этапом построения является формирование выреза горловины спинки. Для определения точки расположения основания шеи, следует мерку Пош разделить на 3 части и прибавить 0,5 см припуска.
5. Полученную величину откладывают вправо от т. А и обозначают .
6. Затем вычисляют 1/3 данного отрезка и отмеряют его вниз от т. А. Получается т..
7. Дополнительно построив вспомогательный прямоугольник из полученных точек оформляют плавную линию выреза горловины спинки.
8. Затем приступают к построению плечевого среза. Для этого необходимо взять циркуль (это можно сделать и с помощью сантиметровой ленты) раствором, равным мерке Дп и из т. сделать засечку в области прямоугольника .
9. Далее раствором циркуля, равным мерке Впк + 0,5 см выполнить аналогичную засечку из т. Т. В месте пересечения дуг образуется т. . Отрезок между т.  и  будет являться линией плечевого среза изделия.
10. Далее из т. влево проводят перпендикуляр к отрезку , где получается т. . Она необходима для нахождения точки касания кривой проймы с отрезком . Чтобы ее найти, отрезок  следует разделить на 3 и прибавить припуск в размере 2 см. Полученную точку обозначают .
11. Следующее место касания кривой проймы расположено на отрезке . Рассчитать ее можно путем деления этого участка на две равные части. Образуется т. . Через т. ,и  проводят плавную кривую, образующую линию проймы выкройки спинки.

Теперь можно переходить к чертежу выкройки переда платья:

1. Сначала необходимо определить положение наивысшей точки плечевого среза передней половинки изделия. Для этого берут мерку Дтп + 0,5 см и откладывают от вверх. Получают .
2. Далее определяют ширину выреза горловины переда влево от т. . Она равна отрезку А . Получается отрезок .
3. Затем обозначают глубину выреза горловины. В большинстве случаев она зависит от выбранной модели изделия, но стандартная круглая ее форма находится на уровне 9-10 см от наивысшей точки основания шеи. Поэтому вниз от отмеряют это расстояние и получают .
4. Полученные т. и  соединяют плавной вогнутой линией. Это и будет вырез горловины переда платья.

Далее производят расчет и чертеж нагрудной вытачки, идущей к плечевому срезу:

1. Чтобы вычислить центр расположения вытачки, следует взять половину мерки Цг + 0,5 см и отложить ее по линии груди влево от т. . Получена т. .
2. Через нее проводят перпендикуляр вверх и вниз до пересечения с линией бедер для дальнейшего построения вытачек в области талии.
3. Для определения точного расположения начала нагрудной вытачки, необходимо раствором циркуля, равным мерке Вг из т. внизу на восстановленном перпендикуляре сделать засечку.
4. Полученная т. и будет началом вытачки. Затем, тем же раствором циркуля, но уже из т.  в верхней левой части чертят небольшую дугу, на которой будет отмечена необходимая величина вытачки.
5. Чтобы определить вторую границу вытачки, следует отложить от т. к проведенной дуге отрезок, равный (Пог II – Пог I) х 2 + 2 см.
6. На месте пересечения полученных линий образуется т. . Прямые и  определяют готовую нагрудную вытачку.
7. Теперь для построения плечевого среза переда платья, необходимо определить вспомогательную т. . Она располагается выше т. на отрезке и равна величине отрезка  минус 1 см.
8. Далее раствором циркуля, равным расстоянию из т.  делают засечку вверху, в предположительном окончании плечевого среза.
9. Вторую засечку, равную мерке Дп проводят из т. до пересечения с предыдущей дугой. Получена т. . Отрезок  является плечевым срезом выкройки переда платья.

Далее осуществляют заключительный этап построения чертежа основы выкройки, который заключается в определении линии проймы передней части изделия.

1. Сначала следует рассчитать вспомогательную т. . Она находится на прямой выше т.  на расстоянии, равном 1/3 .
2. Далее т. соединяют с т. . Полученный отрезок делят пополам и от него восстанавливают перпендикуляр величиной 1 см.
3. Через т. , вспомогательный перпендикуляр, и  оформляют вторую часть проймы основы выкройки платья. В т.  линии пройм задней и передней половины платья должны плавно состыковаться.

Моделирование на основе базовых лекал

Данные выкройки используются в качестве основы при построении изделий многих фасонов. Например, ими можно воспользоваться при шитье изделия с полуприлегающим или прилегающим силуэтом.

Справка: такая выкройка пригодится также при построении лекала для блузы, рубашки или пальто.

Вытачки

Отличием подобных фасонов от прямого кроя является наличие вытачек. Они помогут спрятать лишнюю ткань и сделать силуэт более приталенным и утончённым. Данные вытачки способствуют образованию форм, располагаясь в области груди, по длине юбки и на спинке.

Вытачки формируются на начальном этапе построения выкройки. От горловины отступаем несколько сантиметров с каждой стороны, формируем ширину и глубину детали. Они зависят от выбранного фасона. При плотно прилегающем платье следует убирать больше материала. В области спинки глубина вытачек составляет несколько сантиметров.

В итоге получается выкройка с вытачками.

Примечание: следите за тем, чтобы платье не стягивало тело. При неправильном расчёте использовать подобное изделие будет некомфортно.

Основание нижней вытачки располагается на уровне окончания проймы. Рекомендуемая длина — примерно до середины ягодиц.

Оригинальные варианты платьев свободного покроя

Из-за стремления женщин скрыть различные изъяны фигуры, кутюрье придумывают все новые и новые вариации платьев свободного силуэта. Внедряя разнообразные склады, защипы, надрезы, вытачки, драпировки, переплетения, они воплощают самые невероятные идеи, создающие неповторимый образ любой женщине. Далее представлены некоторые варианты их замыслов.

Невзирая на недостатки или дефекты фигуры, любая женщина может выглядеть привлекательно и элегантно. Правильно подобранный фасон, подчеркивающий достоинства и скрывающий нужные места, обеспечит ей внутреннее спокойствие и комфорт.

А рекомендуемые в данной статье варианты выкроек платьев свободного покроя, предназначенных на лето, дадут возможность каждой женщине воплотить в реальность свои идеи и мечты.

Выкройка платья с высоким разрезом

Качество материала, который используется для пошива, часто является отправной точкой при создании эскиза изделия. Плотность, коэффициент эластичности и цвет материала рождают в воображении дизайнера очертания и силуэтные линии будущей модели. Для нашего очередного урока мы создали модель из плотного "тяжелого" синтетического джерси темно-сливового цвета, и при работе над моделью именно материал продиктовал силуэт платья. Получилось изделие, способное подчеркнуть все достоинства женской фигуры!

Необычные модели со свободным силуэтом: «солнце» и «трапеция»

Существует еще несколько популярных моделей со свободными очертаниями силуэта. Платье фасона «солнце» в расправленном виде напоминает экзотический цветок — за счет особого кроя оно объемное, в нем много фалд и складок. Для подобной модели не нужно вшивать замок-молнию, можно ограничиться пуговицей, застегивающейся на петлю. Под нее на спине оставляют не сшитым отрезок от 10 см.

После построения переда и спинки с длиной плеча около 5 см нужно переснять их на бумагу по отдельности и выкроить, сгибая по центральной оси. Обязательно контролируйте глубину выреза по горловине и проймам, чтобы платье хорошо сидело. Раскраивая детали, оставляйте припуски для швов и низа — 1,5 и 2 сантиметра соответственно. Материал подбирайте легкий: креп, шифон, тонкий трикотаж. Если ткань полупрозрачная, лучше сделать подкладку.

Интересно и по-девичьи нежно смотрится платье-трапеция. Оно свободное, но силуэт у него геометрически оформленный. Платья подобного фасона потрясающе сидит на миниатюрных, хрупких девушках (их очень любила Одри Хепберн) и зрительно уравновешивают пропорции любой фигуры. К трапеции подходят длинные рукава и V-образный вырез.

allwomens.ru

Параметры для конструирования схемы подбирают, ориентируясь на рост, телосложение, собственные размеры. Нужно измерить полуобхваты по груди и талии, а также длину по плечу, начиная с горловины. Длина платья варьируется в зависимости от модели и собственного вкуса.

Этапы создания свободного платья с рукавами по базовой выкройке-основе

Если у вас есть готовый чертеж-основа со своими размерами (его, как правило, создают на базе прилегающего фасона), то конструирование выкройки платья свободного кроя с рукавом не отнимет много времени.

Для точности пошива убедитесь, что вы правильно сняли мерки:

• длины изделия — ее вы определяете сами (стандарт для подобного фасона — 100 см);
• длины переда и спины до талии;
• длины по плечу;
• полуобхватов — по шее, груди, талии, бедрам и над грудью;
• высоты бедра;
• расстояния между точками груди.

После этого этапа определяют величину прибавок на свободу облегания и припуски на швы и выстраивают «технический» эскиз. Нужно разделить модель на составляющие и построить их по снятым меркам. После добавления прибавок (для свободного силуэта достаточно 3 сантиметров) элементы раскраивают из ткани и сшивают. В качестве материала хорошо подходят джерси или текстиль с эластаном. Если вы остановились на трикотажном полотне, дополнительно приобретите отрез тонкой термоткани для него. 

Нужно смоделировать по две детали на:

• спину и переднюю часть (со сгибами);
• кокетку по переду;
• рукав;
• ворот (со сгибами).

Припуски на швы и для подгиба составляют 1,5 см, по низу подола и рукаву — около 4 см.

allwomens.ru

Построение выкройки

Мерки подобраны по стандарту, но если у рукодельницы есть сомнения насчёт некоторых параметров, то лучше пойти к профессиональной швее и попросить помочь снять мерки. Если фигура у женщины стандартная, то волноваться не о чём.

Читайте также:  Плед своими руками, связанный или сшитый из лоскутов

Итак, чтобы разобраться, как раскроить платье прямого покроя, нужно прежде всего обзавестись необходимыми инструментами. Для этого понадобятся:

• миллиметровая бумага (в длину где-то 1300 мм);
• простой карандаш;
• линейка;
• лекало.

Спинка и полочка

Чертёж начинается с построения задней части и плавно переходит в построение передней.

От верхней левой границы бумаги спуститься на 15—20 см = т.А1. От А1 вправо отложить длину 55 см (это полуобхват груди + общая свобода облегания) = т.В1. От точек А1 и В1 вниз провести две параллельные линии по 100 см = т.А2 и т.В2. Соединить их между собой.

От А1 вниз отложить 22 см = т.Г1, такую же величину отступить вниз от т.В1 = Г2. Соединить Г1 и Г2. По линии Г1Г2 слева направо последовательно отложить мерки 200 см (Шс) = т.С, 12 см (Шп) = т.Р и 23 см (Шг) = т.Г2. Провести из т.С и т.Р две вертикали до А1В1 = т.M и т.R.

От А1 и В1 вниз отложить 44 см = т.Т1 и т.Т2. Соединить получившиеся точки = линия талии. От Т1 и Т2 вниз отложить 25 см = т.Л1 и т.Л2. Соединить точки между собой, образовывая линию бёдер.

Далее разделить отрезок СР пополам = т.О1. От О1 вниз до А2В2 прочертить линию О1О2. Обе линии СМ и RP разделить на 4 равные части = вспомогательные точки М1, М2, М3 и R1, R2, R3. т т.А1 вправо отложить 7,2 см и вверх 2 см = т.K. От К до А1 с помощью лекала нарисовать линию горловины.

От т.М вниз отложить 1,5 см = т.U. От т.К через т.U нарисовать линию длиной 13 см = т.V. От т.V через М2, М3 и О1 лекалом провести линию проймы.

От Т2 подняться на 49 см = т.Ш. От т.R подняться на 50 мм. От т.Ш влево начертить линию до подъёма из т.R.

От т.Ш влево отойти на 72 мм = т.Y1 и из неё же опуститься на 82 мм = т.Y2. Навести с помощью лекала линию горловины.

От Y1 влево отойти на 4 см и вниз на 1 см = т.N1. Нарисовать Y1N1. От Г2 влево на 11,5 см = т.Г3. Соединить Г3 и N1 отрезком. У последнего найти середину и от неё провести горизонтальный отрезок = 4,5 см влево. Из Г3 через конец этого отрезка нарисовать линию, по длине равную Г3N1 = т.N2.

Временной пунктирной линией соединить N2 и М1. На ней от N2 отложить 9 см и вниз перпендикуляр, равный 2 см = т.N3. Соединить N2N3.

Лекалом провести пройму через точки N3, R2, R3 и O1.

Боковая вытачка. На месте пересечения Т1Т2 и О1О2 поставить точку Т3. От Т3 вправо и влево отложить по 20 мм = т.S1 и т.S2. Соединить эти точки с О1.

Следует отметить, что ширины выкройки недостаточно по объёму бёдер. Чтобы это исправить, следует к передней и задней части по линии бёдер увеличить ширину. Для этого от точки пересечения Л1Л2 и О1О2 вправо и влево отвести по 23 мм. Соединить получившиеся точки с талиевыми и провести параллели до конца вниз, как красную и голубую линии, показанные на рисунке. При вырезании выкройки просто приклеить недостающую часть.

Рукав длиной 3/4

Далее нужно построить рукав для выкройки платья простого кроя 52 размера. Понадобятся, как и ранее, карандаш, бумага (550 мм), линейка и лекало.

В верхнем левом углу поставить т.А1. От неё вправо нарисовать линию длиной 40,5 см и поставить точку В1. От В1 и А1 вниз опуститься на 49 см = т.А2 и т.В2. Соединить их прямой. Образовался прямоугольник.

Читайте также:  Изготовление костюма черепашки-ниндзя своими руками

От А1 спуститься на 165 мм = т.П1. От П1 провести горизонталь вправо до В1В2 = т.П2. От А1 спуститься на 33 см = т.Л1. Аналогично с П1П2 провести горизонталь = т.Л2.

Линию А1В1 поделить на 4 равные части = т.О1, О2, О. Из этих точек опустить перпендикуляры на линию А2В2 = т.Н1, т.Н2 и т.Н.

Точки П1 и П2 пунктиром соединить с т.О. Пересекая линии О1Н1 и О2Н2, они образуют точки К1 и К2. У образовавшихся отрезков пунктира найти середины = т.Y, N, X, S. От Y отложить внутрь перпендикуляр = 5 мм = т.Y1, от N перп. наружу 2 см = т.N1, от X наружу перп. = 1,5 см = т.X1, от S внутрь перп. = 2 см = т.S1.

От К1 вверх подняться на 1,5 см = т.К1′. Провести лекалом плавную линию по точкам П1, Y1, К1′, N1, О, X1, К2, S1, П2.

От т.А2 вправо на 135 мм = т.F, от т.В2 влево — 65 мм = т. Z. От Z подняться на 2 см = Z’.

Прочертить пунктирную линию от П2 до Z’, в месте пересечения с Л1Л2 отложить влево 10 мм = т.Л3. Соединить П2, Л3 и Z’ плавной линией. От Л1 вправо отложить 20 мм = т.Л4. Начертить пунктиром Л4F, найти его середину и наружу отложить 10 мм = т.D.

Плавную линию провести по точкам П1, Л4, D, F.

От т.Н подняться на 10 мм = т.1, от т.Н2 — на 20 мм = т.2. Плавно соединить F, т.1, т.2 и Z’.

Простое летнее платье из трикотажа с отрезным лифом и юбкой

Для выкройки изделия с отрезным лифом потребуются трикотажный материал, подкладка под лиф, флизелин и потайная молния. Из ткани по предварительно нанесенным на нее линиям чертежа вырезают отдельные части изделия, не забывая о необходимости заблаговременной прорисовки и кроя вытачек. Последовательность действий следующая:

1. обрабатывают лиф;
2. подворачивают и прошивают низ юбки;
3. пришивают юбку к лифу;
4. утюжат припуски;
5. на среднем срезе задней части пришивают молнию;
6. на подкладке сшивают вытачки, выполняют швы;
7. обрабатывают горловину;
8. если есть рукава, то на них сшивают вытачки.

Готовое изделие проглаживают.

Отрезной лиф

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

• Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
• Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

• для 44 — 46 размера: 2,5 см.
• для 48 — 52 размера: 2 см.
• для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4  / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3  / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5  см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к работе, подготавливают все, что понадобится на каждом этапе. Например, кромки, клеевые подклады, застежки-молнии, пуговицы. Кроме того, для выкройки платья с цельнокроеным и любым другим рукавом понадобятся иголки, сантиметр, ножницы, мел, булавки. Если будут сложности с выбором инструментов и материи, можно посоветоваться с консультантом в магазине: он сможет подобрать то, что понадобится для создания той или иной модели.

Мастерицы заранее продумывают, какого оттенка и текстуры будет ткань. Важно, чтобы она подходила сезону и пр. Например, летние платья и сарафаны шьют из легких струящихся тканей. Но главное, чтобы с материалом было удобно работать и начинающим, и опытным швеям.

Чаще всего такую одежду делают из вискозы, трикотажа, льна, креп-сатина и крепдешина. Зимние модели с подкладками шьют из шерсти, бархата и твида.

Платья с симметричными и асимметричными подолами

Нижняя часть изделия оформляется с равномерной длиной для переда и спинки, но можно сделать и эффектный асимметричный подол. С фронтальной стороны он будет короче. В обоих случаях отталкиваться стоит от выкройки-основы, моделируя перед и спинку. Чтобы получить пышные складки, нужно увеличить угол наклона при раздвигании деталей на спине. Низ необходимо скруглить, а пройму и горловину заглубить (и на переде тоже).

При конструировании переда нагрудная вытачка переносится на талию. Ее новое положение определяют так, чтобы «треугольник» был направлен на самую высокую точку груди. Чтобы создать дополнительный клеш к низу переда и спинки, прибавляют по 4 см. Боковые линии переводятся прямыми отрезками. Обтачка по горловине и проймам переснимается с шириной около 3 см.

Модель с асимметричной линией низа конструируется на базе предыдущей.

1. Удлинить линию на боку спереди.
2. Выровнять боковые линии по переду и спине.
3. Удлинить спинку по центральной оси.
4. Приталить швы по бокам на 20-25 мм.
5. Выкроить две детали для спинки и перед, на котором выполняется сгиб (цельнокроеную обтачку по горловине и проймам делают отдельно).

Длины по переду и по фронтальной стороне на готовом изделии будут отличаться приблизительно на 20 см.

svyatayashop.com

С длинными рукавами и сборкой на горловине

Платье с длинным рукавом и сборкой на горловине шьется по той же выкройке, что и платье со складками. Для начала создают лекало, после чего переносят все необходимые линии и черты на ткань, вырезают перед платья, заднюю его часть, рукава, подготавливают ткань для горловины, вырезают ее по шаблону.

Это простая модель платья, подходящая, как для офиса, так и для праздничного выхода. Ткань подбирается плотная, но эластичная. Возможно, потребуется подумать о подкладке, если планируется создать более теплый осенний вариант изделия.

Как моделировать сборку

Последовательность кроя и шитья

К крою и пошиву готового изделия приступают только после того, как заготовлены все детали, в том числе и те, что предназначены для отделки изделия: воротник, карманы, манжеты. Существует типовая последовательность кроя и сборки, которой нужно придерживаться при пошиве.

Выкройка с цельнокроеным рукавом

Линия горловины

Прежде чем приступать к созданию выкройки горловины? рассчитывают ее ширину для каждой из частей. У горловины переда и горловины задней части разная глубина и ширина. Выкраивают их отдельно, после чего соединяют и в таком виде пристрачивают к уже собранным деталям. Для расчета глубины и ширины разных частей пользуются отдельными формулами.

Грудная вытачка

Грудные вытачки переносят с бумаги на ткань. Стачивают их еще до сборки самого изделия, т. е. до соединения платья по боковым линиям и плечам. Для построения вытачки нужно знать:

• высоту проймы полочки;
• ширину груди (измеряется дважды по двум разным параметрам).

Такую вытачку удобнее построить в боковой шов или пройму.

Линия плеча переда

Для построения линии плеча переда:

• от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки к верхней точке деления вспомогательной линии проймы спинки проводят пунктирную черту;
• по ней откладывают 8 см;
• от этой же пунктирной линии вниз прочерчивают еще линию, длиной в 2 см под прямым углом.

Проводят линию плеча переда.

Линия проймы спинки

Чтобы оформить линию проймы спинки определяют четыре ключевых точки на чертеже. Через эти точки и проводят линию проймы.

Первая примерка

Перед примеркой прикалывают булавки там, где они нужны. Острия, ориентированные вертикально, направляют вниз, горизонтально — влево. Место застёжки скалывают, затем расправляют наряд. Замеряют линии бюста, талии и бёдер, проверяют все швы. Убеждаются, что вырез горловины ровный и имеет достаточную глубину. Также проверяют вытачки.

Особое внимание уделяют пройме и окату рукава, так как чаще всего именно эти места оказываются перекошенными. Если есть недочёты, наносят корректирующие линии для новых швов. Проверяют, достаточно ли длинными получились рукава и весь наряд. Во время первой примерки прикрепляют воротник, если он предусмотрен в этой модели. Когда платье надело, отмечают места, где будут находиться карманы. После всех проверок платье снимают и прострачивают швы.

Фасон

Как нельзя лучше подойдет незамысловатая схема. Это может быть платье рубашка или платье футляр по лаконичной выкройке. Швеи советуют не использовать лишние швы и детали. Хорошо будет смотреться интересное сочетание фактуры и модных аксессуаров.

Вещи свободного кроя универсальны, и подходят для любой комплекции. Этот фасон просто кроить и шить. При этом он может скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Пошив платья для лета тоже предполагает свои тонкости: лучше отказаться от дополнительных деталей, которые усложнят процесс.

Для домашней одежды можно работу с выкройками, снятыми с одной из любимых вещей. Моделирование платья с рукавами и воротником шить несложно, однако для этого нужно изучить технику. Если неправильно пришить рукав или воротничок, вся работа пойдет насмарку. Для молодых девушек подойдет любая модель: мини, длинные наряды и одежда в стиле бохо.

Можно пошить вечернее платье на основе базовой выкройки, но лучше выбирать классический покрой. Беспроигрышные варианты – фасоны «трапеция» и «футляр».

Короткие

Построение выкройки основы платья свободного силуэта длиной выше колен также выполняется аналогично предыдущим моделям. Отличие составляет длина изделия, соответствующая мерке Дю. Ее величина в данном случае меньше расстояния от талии до колена.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и  до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.